WSTĘP

Celem tego Zeszyta Technicznego jest zapoznać doświadczonych fryzjerów oraz początkujących miłośników fryzjerstwa z nowymi trendami i technikami strzyżeń salonowych. Zeszyt jest interaktywny, na jego stronach umieszczone są specjalne QR kody, po zeskanowaniu których, jest możliwość obejrzeć film instruktażowy i jeszcze lepiej przyswoić informacje przedstawioną w LookBooku. Po opisie każdego strzyżenia jest umieszczony szkic ze schematem opisanej fryzury. Oraz podane są rekomendacje, dotyczące stylizacji i kosmetyków do modelowania.

Podręcznik świetnie się sprawdzi dla ćwiczeń w Akademiach fryzjerskich, w szkołach i technikum. Jest dobrym materiałem dla trenerów i nauczycieli.

Przez swoją interaktywność, która pomaga w zapamiętaniu materiałów i praktycznym opracowaniu podanej informacji cudownie się sprawdza dla osób, którzy samodzielnie przyswajają i opracowują materiał nauki zawodu.

Strzyżenia przedstawione w naszym LookBook są bardzo łatwe w wykonaniu, co pozwala bez stresu i niepowodzeń wykonywać je w salonie fryzjerskim, oferując klientkom szeroki zakres strzyżeń damskich na różnych długościach włosów.

Nasz podręcznik spełnia wszystkie wymagania dotyczące zawodu fryzjera zgodnie z międzynarodowym standardem jakości ISO 9001

KIM JESTEŚMY

Juran ART Akademia fryzjerska, zajmujemy się edukacją i kształceniem fryzjerów od 2011 roku. Owocnie współpracujemy z innymi Akademiami w Polsce i Europie. W przeciągu 12 lat nasze kursy i szkolenia odwiedziły ponad 10 tysięcy osób. Nasze filmy edukacyjne na Youtube mają prawie 4 miliony wyświetleń. Jeszcze przed pandemią jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy szkolenia online w postaci webinarów i zdalnych kursów w zakresie farbowania, upięć i oczywiście strzyżeń. To pozwoliło nabyć duże doświadczenie w tworzeniu filmów edukacyjnych. Jesteśmy wśród liderów w prowadzeniu Transmisji na żywo, produkcji filmów instruktażowych dla platform edukacyjnych, z naszych materiałów merytorycznych korzystają trenerzy i instruktorzy fryzjerstwa nie tylko w Polsce a i w całej Europie.

Naszym czołowym edukatorem jest Anna Zenkovska. Stylistka fryzur, edukator z doświadczeniem w branży ponad 20 lat. Prowadząca Akademii Juran Art school w Opolu. Mistrzyni Europy, mistrzyni Ukrainy, finalistka mistrzostw świata we fryzjerstwie. Sędzia konkursów międzynarodowych. Mistrz Fryzjerstwa.

Anna Zenkovska jest autorką schematów strzyżeń przedstawionych w LookBook

****

Często na pokazach lub szkoleniach fryzjerskich, uczestniki kursów nie mają możliwości nagrać wykonanie strzyżenia, które pokazuje instruktor, czasami naganie jest nawet zabronione. Szkice z rysunkami technicznymi, często okazują się nieczytelne ze względu na brak czasu na ich zarys w trakcie szkolenia. Uczestnik kursów, fryzjer rzadko wraca do swoich notatek lub nie wraca do nich wcale. Schematy cięć jeśli nie zostaną opracowane na zajęciach praktycznych idą w zapomnienie dosłownie po kilku dniach od szkolenia. Efektywność szkoleń, prowadzonych w formacie pokazów niestety jest niska.

Powtarzać cięcia z YouTube lub z krótkich filmików z Facebooka lub Instagrama jest niebezpiecznym wyzwaniem, ponieważ autorzy filmików rzadko kiedy dokładnie tłumaczą, nie pokazują wszystkich sekretów i tajemnic cięcia, osoba niedoświadczona może łatwo zepsuć efekt strzyżenia i stracić chęć do samodzielnych ćwiczeń.

Dlatego stworzyliśmy Zeszyt Techniczny LOOKBOOK Juran ART, to jest pierwszy zeszyt z serii LookBooków na różne tematy fryzjerskie, w którym połączyliśmy od razu kilka formatów zapamiętania i opracowania informacji:

• Opis step by step
• Zdjęcia ze schematami i podziałami strzyżenia,
• Szkic z rysunkiem technicznym
• Film instruktażowy w QR kodzie, który wystarczy zeskanować swoim telefonem i otworzyć link z wideo.

DLA KOGO JEST TEN PODRĘCZNIK

Podręcznik jest idealnym wyborem dla rozwoju zawodowego i osobistego

Jest przeznaczony dla

• osób początkujących, które tylko planują zacząc swoja przygodę z fryzjerstwem,
• dla osób, wracających do zawodu po długiej przerwie,
• dla profesjonalistów, którzy chcą rozszerzyć i pogłębić swoje umiejętności praktyczne
• dla nauczycieli zawodu, które będą mogli uzupełnić i wzbogacić materiały dydaktyczne dla swoich uczniów.

NA CZYM POLEGA METODA STRZYŻEŃ PRZEDSTAWIONA W LOOKBOOK

Kształty strzyżeń przedstawione w LookBooku zostały wykonane metodą BIG STEP, metodą szybkiego cięcia, które są bardzo łatwe w wykonaniu i lekkie w stylizacji.

Technika strzyżenia Big Step opiera się na geometrię, punkty odniesienia i ramową konstrukcję strzyżenia, które upraszczają pracę fryzjerską.

Zeszyt składa się z dziewięciu UNIKATOWYCH AUTORSKICH TECHNIK STRZYŻEŃ dla włosów długich, średnich i krótkich, opracowanych specjalnie dla miłośników szybkich oraz efektownych technik strzyżenia.

Anna Zenkovska opracowała strzyżenia, które wykonane na schemacie składającym się dosłownie z kilku elementów (sekcji), co pozwala bardzo dobrze utrwalić w pamięci i udoskonalić te techniki dosłownie po pierwszym ćwiczeniu.

Celem tej metody strzyżenia jest uproszczenie procesów pracy,

1. rezygnacja z dużej ilości podziałów,
2. rezygnacja z komplikacji kątów i kierunków,
3. rezygnacji z budowania złożonych kształtów, trudnych do zastosowania w trybie pracy salonowej.
4. dążenie do zachowania proporcji fryzury
5. personalizacja kształtu strzyżenia do typu włosów i kształtów twarzy.

Dzięki metodzie szybkiego cięcia BIG STEP można w łatwy i szybki sposób stworzyć uniwersalne proporcjonalne strzyżenie.

Na czym polega metoda?

• do cięcia jest wyczesywana cała sekcja włosów pod odpowiednim kątem i kierunkiem, bez podziałów na kilkadziesiąt małych pasm.
• w łatwy sposób osiągnąć dobry kształt strzyżenia, pozwolą punkty odniesienia, na które instruktor będzie zwracać uwagę w trakcie demonstracji strzyżenia.
• zachować odpowiednie proporcje strzyżenia pomaga disconnection (sposób cięcia, przy którym sekcje i separacje nie łączą się ze sobą).
• personalizacja i efilacja, wykonane na suchych włosach pomogą uzyskać odpowiednią teksturę cięcia, włosy będą łatwo się układać i trzymać kształt kilka miesięcy po strzyżeniu.

Uwaga! Ze względu na pracę z dużymi sekcjami, nożyczki do cięcia mają być dobrze naostrzone, niestety tępe narzędzia pracy mogą zepsuć efekt strzyżenia.

Techniki strzyżeń, które trafiły do setu tego zeszyta zostały wybrane specjalnie w taki sposób żeby ich wykonanie było bardzo zrozumiałe, techniki uniwersalne, które będą pasować do każdego rodzaju włosów i kształtu twarzy.

Łatwość wykonania da możliwość przyspieszyć czas wykonania usługi, pozwoli pracować bez stresu i niepowodzeń

• Jeśli wciąż masz problem z zachowaniem proporcji fryzur średniej długości – pomożemy Ci
• Jeśli wciąż masz problem z krótkimi włosami- pomożemy Ci!
• Jeśli potrzebujesz porady fachowca – jesteśmy z Tobą

JAK PRACOWAĆ Z LOOKBOOKIEM I CO TRZEBA MIEĆ DLA NAUKI

Schematy strzyżeń zostały umieszczone w LookBooku w kolejności od długich do krótkich, od łatwych do bardziej skomplikowanych. Podręcznik jest uzupełniony filmami instruktażowymi umieszczonymi w QR kodach (linkach). Proponujemy odtwarzać techniki po kolei, zapoznawać się z materiałami wideo do odpowiedniej techniki oraz z opisem strzyżenia. Tylko po opracowaniu materiałów przedstawionych w pierwszej technice proponujemy kontynuować pracę z następnymi technikami po kolei.

Dla opanowania materiału LookBooku będą potrzebne:

1. 1-2 główki treningowe
2. statyw
3. nożyczki fryzjerskie
4. grzebienie do strzyżeń
5. suszarka
6. prostownica i lokówka
7. klamerki,
8. szczotki do modelowania włosów,
9. peleryna fryzjerska
10. chęć do nauki:)

Zachęcamy do pracy z modelkami i opracowanie strzyżeń na włosach ludzkich.

PUNKTY ODNIESIENIA I RYSUNKI TECHNICZNE

Po opisie step by step każdego strzyżenia jest umieszczony rysunek techniczny ze schematem tego strzyżenia. Rysunek będzie dobrym wsparciem przy tworzeniu fryzury pod okiem instruktora czy nauczyciela lub w trybie samodzielnym. Schemat strzyżenia będzie zawierał wyznaczone sekcje głowy, wybrane przez punkty anatomiczne, kierunek wyczesywania pasma, kąt cięcia i kształt konturu zewnętrznego fryzury.

Dla wykonania strzyżeń metodą BIG STEP trzeba brać pod uwagę punkty anatomiczne, które znajdują się na głowie każdego człowieka i nigdy nie zmieniają swojego położenia. Te punkty pomogą stworzyć poprawne separacje, znacznie uproszczą pracę, przyspieszą ją i co najważniejsze dadzą możliwość przewidzieć efekt całej fryzury.

1. To jest najwyższy punkt głowy. Można go znaleźć, ustawiając głowę klienta prosto odnośnie horyzontu, i umieszczając grzebień na szczycie głowy. W miejscu, w którym grzebień zaczyna się huśtać, można wyznaczyć najwyższy punkt głowy.

Na podstawie najwyższego punktu głowy możemy łatwo i poprawnie zrobić przedziałek od ucha do ucha. To jest linia równowagi. Linia równowagi dzieli głowę klienta na przód i tył.

1. Następnym punktem odniesienia jest górka potyliczna. Znajduje się z tyłu głowy, na wysokości czubków uszu. Jeśli spojrzeć na głowę z boku, w miejscu, w którym głowa jest najbardziej wypukła, można wizualnie określić miejsce, w którym znajduje się górka potyliczna. Można ją również poczuć palcami. Kiedy robimy przedziałek od ucha do ucha przez górkę potyliczną, oddzielamy dolną strefę potyliczną od górnej.

1. Kolejny istotny punkt – czubek głowy – to jest strefa, która znajduje się trochę niżej najwyższego punktu, na zaokrągleniu głowy. Na jednej linii pomiędzy najwyższym punktem a górką potyliczną można wyznaczyć punkt czubka.
2. Na konturach linii porostu włosów też jest kilka charakterystycznych punktów: generalnie na całym obwodzie konturu wewnętrznego każde wgłębienie czy wypukłość służy nam jako punkt odniesienia. Najcześciej będziemy korzystać z tak zwanych punktów “zakoli” na czole, które pozwalają określić poziom linii kapelusza, “zakola” – to są punkty najbardziej wysunięte w głąb konturu. Jeśli punkty zakoli są niewyraźnie, linie kapeluszu można wyznaczyć w najszerszym miejscu obwodu głowy .
3. Ważnymi punktami orientacyjnymi na linii konturu są punkty porostu na karku. To są punkty najbardziej wysunięte z konturu porostu z tyłu.Te punkty pomagają wyznaczyć granicy płaszczyzn tylnej i bocznych.

Jeszcze jedna istotna uwaga: strzyżenie będziemy robić na mokrych świeżo umytych włosach, po wykonaniu odpowiednich podziałów i separacji. Cięcie włosów mokrych można wykonywać na prosto (na tępo), natomiast po wysuszeniu, włosy będziemy efilować.

Efilacja to jest jedna z metod degażowania, efilowanie polega na przerzedzaniu i zmienianiu długości poszczególnych pasm, za pomocą klasycznych nożyczek. Dzięki efilacji dopracowanie fryzury będzie przebiegało z większą kontrolą procesu cięcia włosów, z zachowaniem kształtu wcześniej zrobionego zarysu strzyżenia.

TRENDY STRZYŻEŃ SALONOWYCH

Podstawowym trendem, który będzie panować w salonach fryzjerskich przez kolejne kilka lat jest NATURALNOŚĆ.

Nie trzeba prostować kręcone włosy ani kręcić proste, nie trzeba tworzyć skomplikowane stylizacje, wystarczy podkreślić naturalne piękno włosów swoich klientek.

Przez szybko zmieniający się, dynamiczny tryb życia, klientki rzadko mogą pozwolić sobie siedzieć wiele godzin w salonach fryzjerskich, trzymając na głowach 200 folii, rozjaśniając, tonując, wygładzając swoje włosy.

Reakcją na wielegodzinowe wizyty u fryzjera będą szybkie lekkie cięcia, które podkreślają naturalną teksturę włosów, bez zbędnych złożonych stylizacji.

Razem ze strzyżeniem zmieniają się trendy koloryzacji. Przez kolejne lata na głowach naszych klientek będą panować różne efekty sombre, które cudownie pasują do fal i naturalnych loków. Jednolite koloryzacje z nasyconymi, soczystymi kolorami też idealnie komponują się z teksturowanymi, falowanymi, wielowarstwowymi fryzurami tak samo jak i z gładkimi, prostymi włosami.

Coraz częściej klientki zwracają swoją uwagę na zabieg trwałej ondulacji, która ułatwia i przyspiesza codzienną stylizację, Chcą zmienić teksturę swoich włosów z prostych na falowane, ponieważ fale i loki w stylu lat 80-tych już podbiły wybiegi i pewnie wchodzą do salonów.

Ze względu na niekompatybilność rozjaśniania i trwałej ondulacji, klientki będą rezygnować z rozjaśniania na korzyść trwałych loków i bardziej delikatnych koloryzacji bez użycia agresywnych barwników.

Dla stylizacji wielowarstwowych fryzur pasują takie produkty, jak spraye i pudry teksturyzujące, które nie sklejają włosów i pomagają łatwo stworzyć i utrwalić objętość fryzury.

Pianki, kremy i musy do loków pomogą podkreślić skręt i ułatwić stylizację włosów kręconych. Zadbać o zdrowy połysk włosów prostych pomogą nabłyszczacze oraz zastosowanie wygładzających pianek i musów przed suszeniem. Elastyczne spraye delikatnie utrwalą fryzury różnych tekstur bez sklejania włosów.

Ozdobnym szczegółem modnych fryzur nachodzącego sezonu są grzywki.

Lekka grzywka. Jeszcze do niedawna takie grzywki były raczej kompromisem między przykrytym a otwartym czołem, ale teraz są na szczycie mody. Lekka grzywka pasuje nawet do okrągłej i kwadratowej twarzy, ponieważ odświeża, dodaje ciekawy akcent i nie obciąża wizerunek fryzury.

Podkreślić strukturę loków można za pomocą kręconej grzywki. Dla kręconych włosów kaskadowa grzywka jest praktycznym rozwiązaniem, demonstruje sprężysty skręt całej fryzury, dodaje witalności i dynamiki wizerunku. Jest lekka w stylizacji i modyfikacji na różne sposoby

Dłuższe grzywki, które są nazywane “firankami” z angielskiego “curtain”, pięknie oprawiają twarz i dodają objętości fryzurze nawet na krótkich włosach, ta opcja wygląda dobrze i na włosach średniej długości i w dłuższej wersji. Takie grzywki są bardzo ozdobne, mogą być stylizowane na różne sposoby. Grzywki “firanki” pod warunkiem że dobrze ścięte, bardzo łatwe w modelowaniu i nie potrzebują częstej korekty.

Gęste teksturowane grzywki podkreślają cięcia w stylu WOLFCUT i MULLET . Ich zaletą są aktywny akcent, nadający charakteru fryzury, łatwość w układaniu, możliwość modelować grzywkę według uznania naczesując ją na twarz lub modelując lekko na ukos, lub rozkładając na dwie strony.

W tym LookBook umieściliśmy najmodniejsze trendy sezonu, wśród których fryzury w stylach SHAGGY CUT, HUSH CUT, MULLET, BUTTERFLY CUT i WOLF CUT

Czym charakteryzują się te nowoczesne fryzury i jak ich można wykonać w warunkach salonowych? Proponujemy zapoznać się z naszą wizją trendów modowych realizowanych za pomocą metody strzyżeń Big Step.

BUTTERFLY CUT

Jest to popularne strzyżenie wykonywane na włosach długich i włosach średniej długości, w której góra i boki włosów są przycięte i ułożone jak skrzydła motyla.

Kontur strzyżenia jest zazwyczaj zaokrąglony, po bokach włosy są krótsze niż z tyłu. Pasma układane są warstwami i mogą mieć przedziałek na środku lub asymetrycznie, z boku.

BUTTERFLY CUT pasuje dla włosów różnych typów i struktury. Ten rodzaj strzyżenia można dopasować do wszystkich kształtów twarzy

BUTTERFLY CUT można adaptować do włosów cienkich, tworząc warstwa tylko z przodu, zostawiając gęsty, nie cieniowany kontur z tyłu. To pozwoli nadać włosom cienkim charakteru i lekkości przy czym zachować grubość konturu, który wizualne zrobi włosy gęstymi. Fryzury “motylkowe”, zazwyczaj charakteryzują się wydłużoną grzywką. Włosy układają się warstwami od twarzy do tyłu głowy, więc strzyżenia takiego typu mogą być dobre do nadawania tekstury włosom różnych typów. Jeśli włosy są zbyt cienkie lub zbyt porowate i puszące się, ta fryzura może się nie sprawdzić.

BUTTERFLY CUT pasuje do twarzy okrągłej, jest również dobrą opcją dla twarzy kwadratowej. Długie warstwy i wydłużona asymetryczna grzywka wizualnie wyszczuplają twarz, nadając bardziej owalny kształt. Dodatkowa objętość na czubku, która powstaje dzięki warstwom w górnej strefie głowy, też wizualnie korektuje kształt twarzy.

BUTTERFLY CUT jak najbardziej pasuje do twarzy trójkątnej, szczupłej. Warstwa dodają objętości a stylizacja z ułożonymi na strony grzywką i bokami wizualnie delikatnie rozszerzają twarz robiąc ją bardziej owalną

Strzyżenie WOLF CUT i SHAGGY też mogą być ułożone w stylu BUTTERFLY. Nadawając wielowarstwowym cięciom efekt motyla przy modelowaniu – uzyskujemy nowoczesny akcent fryzury w stylu lat 70h

NIKOLA. BUTTERFLY CUT

Włosy modelki przed strzyżeniem. Nasza modelka ma długie, nie gęste włosy. Wykonamy dla niej Butterfly Cut. Kontur strzyżenia zrobimy w kształcie litery “V”, zachowując długość włosów z tyłu. Z przodu włosy będą obcięte krócej, dla uzyskania okrągłego zarysu strzyżenia. Dla zachowania gęstości włosów nie będziemy tworzyć dużej ilości warstw. W strefie grzywki i boków można ścinać włosy pod kątem 90 lub 45 stopni. Włosy z przodu zostaną wycieniowane, kontur z tyłu będziemy ścinać pod kątem 0 stopni, to pozwoli zachować gęstość konturu z tyłu i lekkość z przodu.

Strzyżenie robimy na świeżo umytych włosach. Najpierw dzielimy włosy na sekcje. Z przodu podział jest zrobiony przez najwyższy punkt głowy od ucha do ucha. W przedniej części głowy przedziałek po środku.

Z tyłu robimy przedziałek po środku: od najwyższego punktu głowy w dół do karku. Po separacji powstało cztery sekcji do strzyżenia.

Strzyżenie zaczynamy od wyznaczenia długości grzywki. Wybieramy grzywkę z jednej i z drugiej strony od środkowego przedziałka, w naszym przypadku zrobimy cięcie mniej więcej na poziomie obojczyków. Dla osiągnięcia lekkości cięcia, grzywkę możemy podciąć pod kątem 90 stopni

Wyczesujemy i podciągamy włosy bocznych sekcji do grzywki, palce ustawiamy równolegle przedziałku od ucha do ucha (linii równowagi). Ścinamy, biorąc pod uwagę pasmo pamięci od wyznaczonej wcześniej grzywki. Opcjonalnie, dla zachowania długości włosów, boczne sekcje można ścinać z wydłużeniem, zmieniając pozycje palców w trakcie strzyżenia.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności

Po wykonaniu strzyżenia przedniej części fryzury, sprawdzamy balans, włosy mają być podcięte na tej samej długości. W razie potrzeby poprawiamy.

Przechodzimy do strzyżenia włosów tylnych sekcji. Najpierw wyczesujemy pierwszą tylną stronę z przekierowaniem do przodu. Delikatnie odchylamy głowę klientki w przeciwną stronę od tej, którą strzyżemy. Istotnym jest bardzo dokładnie wyczesać włosy na gładko, maksymalnie usuwając “pętle” we włosach. Im lepiej będą wyczesane włosy, tym prościej i szybciej da się osiągnąć prostą linie konturu. Po dokładnym wyczesaniu włosów tylnej strefy podcinamy ich kontur pod kątem 0 stopni. Staramy się podciąc kontur tylko jeden, raz bez poprawek.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności. Przekierujemy drugą tylną sekcję do przodu, pochylamy głowę klientki w przeciwną od sekcji stronę. Dokładnie wyczesujemy i podcinamy kontur symetryczne drugiej stronie, biorąc pod uwagę długość bocznych stref skróconych wcześniej. Pasmo pamięci, które trzeba wziąć pod uwagę, znajduje się przed uchem.

Po strzyżeniu, wyczesujemy włosy z powrotem do tyłu i sprawdzamy kontur. Kontur, w zależności od pierwotnej długości włosów i od wyznaczonej w trakcie strzyżenia grzywki, może być lekko zaokrąglonym lub miec kształt litery “V”.

Modelowanie włosów wykonujemy za pomocą szczotki do włosów nakręcając w trakcie suszenia każde pasmo na szczotkę. Opcjonalnie można wysuszyć włosy na prosto

Efekt końcowy.

SHAGGY CUT

Klasyczna wersja SHAGGY CUT (z angielskiego – “kudłaty, zarośnięty”) jest jedną z opcji kaskadowego cięcia z płynnymi przejściami z poziomu na poziom. W stylizacji głównym akcentem będą lekko ugniecione pasma ułożone w różnych kierunkach z wyrazistą objętością. Dopuszczalne oczywiście układanie włosów na gładko. Jeśli włosy nie będą sklejone lakierem – przy ruszaniu głowy nawet na gładkich włosach będzie dobrze czytelna “kudłatość”.

Ta fryzura ma wiele zalet.

• Dzięki dobrze dopracowanym warstwom jest łatwa w stylizacji.
• Strzyżenie pozwala osiągnąć brakującą objętość włosów cienkich.
• Fryzura dobrze wygląda z grzywką i bez.
• Jest uniwersalna, dobrze się sprawdza dla włosów różnych typów i struktury.
• Dobre rozwiązanie dla korekty niedoskonałych kształtów twarzy. Pozwala za pomocą różnych typów grzywki kompleksowo dopasować cięcie do wszystkich typów urody.

Dzięki wydłużonej grzywce, ułożonej asymetryczne, wizualnie pozwoli wyszczuplić twarz okrągłą.

Dzięki pasmom ułożonym miękkimi falami można zapewnić optyczną korektę twarzy kwadratowej.

Dzięki grzywce firance, ułożonej w stylu “motyla” można optycznie poszerzyć wąską twarz trójkątnego kształtu

Jeśli chodzi o strukturę włosów, nie ma również specjalnych przeciwwskazań do strzyżenia SHAGGY. Będzie pasować dla włosów cienkich, kręconych i gęstych, trudnych do ułożenia. Oczywiście wiele zależy nie tylko od poprawnego wykonania strzyżenia, ale również od jakości stylizacji. Na przykład dobry spray teksturyzujący może pomóc w uzyskaniu stylowego “bałaganu”, który bardzo dobrze pasuje do tej fryzury.

SHAGGY CUT idealnie wygląda z grzywką, najlepsze opcje: grzywka firanka ostrzyżona do poziomu kości policzkowych i niżej, maksymalnie do poziomu ust. Grzywka ma być dokładnie efilowana, wtedy nie będzie wynikać problemów z jej układaniem.

SHAGGY CUT dobrze wygląda na włosach średniej długości, można uzyskać ładny kształt fryzury łącząc BOB lub LONG BOB i SHAGGY CUT. Taka kombinacja będzie łączyła długość na poziomie BOBA z konturem, który jest wydłużony ku twarzy, a warstwa charakteryzujące SHAGGY będą nadawać fryzurze dynamiki i lekkości

SHAGGY CUT na długich włosach to jeden ze sposobów na dodanie fryzurze naturalnej lekkości. Dzięki dobrej objętości, którą dają poprawnie wykonane warstwa w strzyżeniu SHAGGY CUT można uniknąć problemów ze stylizacją włosów długich i gęstych, które przez swoją ciężkość szybko tą objętość tracą.

Dla uzyskania efektu SHAGGY można układać włosy falowane i kręcone za pomocą dyfuzora, stosując kremy i musy dla podkreślenia loków. Dla największej objętości proponujemy najpierw wysuszyć włosy u nasady przeczesując włosy szczotką, potem po aplikacji produktów do loków zastosować nakładkę na suszarkę dyfuzor i sformować loki jednocześnie susząc włosy.

ASIA. KOMBINACJA LONG BOB+SHAGGY

Włosy modelki przed strzyżeniem. Włosy są suche, porowate, gęste. Stworzymy kombinacje dwóch fryzur LONG BOB i SHAGGY. Cieniowanie takich włosów, jak ma modelka, może doprowadzić do problemów z samodzielną stylizacją. Dla tego, strzyżenie zostanie wykonane bez stworzenia dużej ilości warstw, kontur będzie podcięty pod kątem 0 stopni. Dla osiągnięcia efektu SHAGGY, po wysuszeniu włosów, za pomocą efilacji osiągniemy odpowiednią lekkość końcówek.

Dla wykonania tego strzyżenia wystarczy zrobić tylko separację linii kapelusza biorąc pod uwagę punkty zakoli i poziom czubka.

Strzyżenie zaczynamy od wyznaczenia długości konturu z tyłu. W przypadku kiedy mamy do czynienia z gęstymi włosami, tylną strefę można podzielić na dwie części za pomocą przedziałka od ucha do ucha przez górkę potyliczną .

Po wyznaczeniu długości konturu trzeba sprawdzić balans, dążymy do linii prostej. Pilnujemy prostej pozycji klientki, i lekki uchył jej głowy do przodu.

Po sprawdzeniu balansu, wyczesujemy pozostałą część włosów tylnej sekcji do utworzonej linii konturu i biorąc pod uwagę pasmo pamięci podcinamy pozostałe włosy tylnej sekcji na kilka milimetrów dłużej wcześniej wyznaczonego konturu.

Włosy bocznych sekcji wyczesujemy do przodu, układając na klatce piersiowej, i biorąc pod uwagę wcześniej stworzony kontur z tyłu podcinamy włosy boków. Dla kontroli zabieramy skrócone pasmo z tyłu i przekładamy go do przodu (widoczne na zdjęciu)

W naszym przypadku kontur został wydłużony ku przodu. Również można wykonać linie konturu na prosto lub stworzyć linie bardziej okrągłą.

Przechodzimy do strzyżenia strefy kapelusza. Najpierw wybieramy nie szeroką strefę z przodu i wyznaczamy długość tej sekcji. Można wziąć pod uwagę poziom nosa, ust lub podbródka. Wybraliśmy poziom podbródka i zrobiliśmy cięcie prostą linią

Potem wyczesujemy pozostałe włosy tej strefy do przodu, i ścinamy, biorąc pod uwagę wcześniej stworzone pasmo pamięci

Uwaga. Strzyzenie się wykonuje bez łączenia sekcji (Disconnection) Po ścięciu strefy kapelusza trzeba rozczesać włosy według ich naturalnego układania, i jeśli włosy sekcji kapelusza będą wychodzić poza kontur stworzony z tyłu, dopasowujemy długość włosów do konturu.

Suszymy włosy suszarką i modelujemy za pomocą okrągłej szczotki

Po wysuszeniu, dla stworzenia efektu SHAGGY, wykonujemy efilację konturów, wchodząc równolegle nożyczkami w płótno włosów na 4-5 cm

W strefie kapelusza też wykonujemy efilację. Wyczesywać włosy należy w ten sam sposób, jak były wyczesywane na mokro: w tym samym kierunku pod tym samym kątem. Dla efektu SHAGGY wcinamy się w płótno włosów na 4-5 cm ustawiając nożyczki równolegle włosów. Linia cięcia ma zostać nienaruszona, natomiast włosy po efilacji mają być lekkie i dobrze się przeczesywać.

Włosy modelki po strzyżeniu.

ELWIRA. SHAGGY CUT Z OKRĄGŁĄ LINIĄ KONTURU NA WŁOSACH KRĘCONYCH

Włosy modelki przed strzyżeniem. Włosy naturalnie kręcone, długie lekko wycieniowane. Dla podkreślenia naturalnych loków wykonamy cieniowanie włosów z zachowaniem okrągłego konturu zewnętrznego. Dla zachowania skrętu, włosy nie będą efilowanie i degażowane . Po wykonaniu strzyżenia włosy zostaną wysuszone za pomocą dyfuzora.

Robimy separacje na świeżo umytych włosach. Najpierw wyznaczamy linie kapelusza, biorąc pod uwagę punkty zakoli i poziom czubka. Potem robimy przedziałek z tyłu po środku sekcji od linii kapelusza do karku, zatem przez górkę potyliczną – przedziałek od ucha do ucha. W ten sposób oddzielamy górną tylną strefę od dolnej.

Strzyżenie zaczynamy od podcięcia długości tylnej sekcji. Linia prosta, pod kątem 0 stopni, głowa modelki delikatnie pochylona do przodu.

Przechodzimy po strzyżenia bocznych stref. Zaczynamy od wyznaczenia symetrycznych pasm pamięci na skroniach.

Sprawdzamy balans pasm pamięci, podciągając ich do nosa.

Wykonujemy strzyżenie bocznych stref. Wybieramy za pomocą pionowych przedziałków pasma szerokością około 5 cm do przodu, ustawiając palce równolegle pionowym przedziałkom pod kątem 90 stopni odnośnie podłogi. Ścinamy, biorąc pod uwagę pasmo pamięci ze skroni. Jeśli wasza klientka będzie miała nie gęste włosy, wyczesać do przodu i podciąć można od razu całą sekcję.

Pilnujemy, żeby włosy w trakcie strzyżenia były wyczesane maksymalnie dokładnie. Proponujemy stosować grzebienie z gęstymi zębami, dla lepszego wyczesywania i lepszej kontroli nad pasmem

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności. Podcinamy włosy bocznych i tylnej górnej strefy, wyczesując włosy do przodu, ustawiając palce z pasmem do strzyżenia, prostopadle podłogi.

Istotnym jest trzymać pasmo w trakcie strzyżenia równolegle bocznej płaszczyźnie, dokładnie naprzeciwko ucha, bez przekierowania w żadną stronę

Robimy separacje linii grzywki za pomocą poziomego przedziałka. Biorąc pod uwagę wcześniej wyznaczone pasmo pamięci ze skroni, zaczynamy strzyżenie włosów strefy kapelusza.

Zaczynamy strzyżenie strefy grzywki. Cięcie wykonujemy prostą linią, palce ustawiamy równolegle poziomego przedziałka w strefie kapelusza

Po kolei wszystkie włosy strefy kapelusza wyczesujemy do grzywki i podcinamy prostą linią, biorąc pod uwagę pasmo pamięci. Jeśli włosy waszej klientki nie są gęste, po wyznaczeniu długości grzywki wyczesać do przodu można od razu całą sekcję. Jak w przypadku strzyżenia kombinacji LONG BOBA i SHAGGY po zakończeniu strzyżenia trzeba sprawdzić, czy nie wychodzą włosy strefy kapelusza po za długość konturów z tyłu, w razie potrzeby – dopasowujemy długość do konturów.

Przed zastosowaniem dyfuzora najpierw suszymy włosy u nasady, przeczesując w różnych kierunkach nie gorącym strumieniem powietrza suszarki.

Po aplikacji środków kosmetycznych do loków, suszymy włosy za pomocą dyfuzora.

Włosy modelki po strzyżeniu i stylizacji.

W poprzedniej, pierwszej części serii tych podręczników opisaliśmy techniki i schematy takich strzyżeń jak SHAGGY, kombinacji LONG BOB i SHAGGY oraz przedstawiliśmy technikę cięcia która pasuje do modelowania włosów w stylu BUTTERFLY.

W tej części skupimy się na stylu WOLF CUT oraz dotkniemy tematu strzyżeń w stylu koreańskim.

Dla przypomnienia podstaw metody ONE CUT, która została zastosowana w schematach strzyżeń w tym podręczniku umieściliśmy artykuł z poprzedniej części z anatomicznymi punktami odniesienia oraz z podstawami pracy metodą szybkiego cięcia.

Zaczniemy od pojęcia strzyżeń w stylu WOLF CUT

WOLF CUT

WOLF CUT to kombinacja SHAGGY i MULLET.

Trzy główne zasady WOLF CUT:

• duża ilość warstw, które są bardziej aktywne niż w poprzednich strzyżeniach.
• długie włosy w dolnej tylnej strefie głowy, mogą być dłuższe w porównaniu z bocznymi sekcjami.
• lekka, pozornie “niechlujna” stylizacja.

Po tym jak estetyka lat 70 h powróciła do mody w krajach azjatyckich, strzyżenie typu WOLF CUT zrobiło się szczególnie popularnym wśród Azjatek ponieważ ich prostym i ciężkim włosom często brakuje lekkości, a ta fryzura optycznie tą lekkość dodaje. Po Azjatkach tą fryzurę polubiły kobiety w całym świecie.

Dla posiadaczek kręconych, falowanych włosów strzyżenie WOLF CUT też pasuje idealne, ponieważ pozwala na łatwą stylizację bez użycia prostownicy, maksymalnie podkreślając naturalną teksturę loków i fal.

Jedyny typ włosów do których nie pasuje WOLF CUT – delikatne i cienkie włosy, ponieważ bardzo duza ilosc warstw może niekorzystnie wpłynąć na cały wizerunek fryzury, zabierając objętość włosów zamiast tego żeby ją nadawać. Można spróbować wykonać krótką wersję WOLF CUT na włosach delikatnych, cienkich, ale poprzedzić klientkę o tym, że modelowanie i układanie włosów ma się zrobić jej niezbędnym codziennym rytuałem.

W pozostałych przypadkach, kiedy strzyżenie zostało wykonane na włosach gęstych i normalnych, stylizacja tego strzyżenia wygląda na trudną i skomplikowaną ale jest zaskakująco łatwa zarówno do długich, jak i krótkich włosów. Styliści nie zawsze zalecają nawet stosowanie suszarki do układania WOLF CUT, wystarczy zastosować krem do loków dla podkreślenia skrętu. Aplikować krem należy na włosy wilgotne, rozczesująć grzebieniem z rzadkimi zębami. Po tym jak włosy naturalnie wyschną, można zastosować spray teksturyzujący dla nadania objętości, układając włosy palcami.

Technika wykonania tego cięcia pozwala stworzyć dużą ilość warstw z maksymalnym zachowaniem długości konturów. Kontrast pomiędzy długimi włosami a krótkimi warstwami na czubku, który powstaje przy wykonaniu tego strzyżenia, tworzy bardzo ciekawy, nowoczesny wizerunek i pasuje dla różnych rodzajów włosów.

Uniwersalność WOLF CUT jest w tym, że można go zrobić w wersji krótkiej lub długiej, nie istnieje konkretnych zasad i standardów co do długości warstw na czubku, one mogą być jak mega krótkie tak i bardziej wydłużone. Ta fryzura jest neutralna pod względem płci, pasuje jak dziewczynom tak i młodym chłopakom.

Gęsta, aktywna grzywka lub grzywka firanka dobrze komponuje się z tym strzyżeniem.

Krótka, postrzępioną, francuską grzywka jest bardziej odważną opcją, ale też pasującą do WOLF CUT

Styliści zalecają fryzurę typu WOLF CUT właścicielkom trójkątnej, wydłużonej i owalnej twarzy – taka fryzura razem z aktywną grzywką, która układa się na czoło, optycznie poprawi kształt i zrobi go bardziej harmonijnym.

Twarz okrągła i kwadratowa może być ozdobiona wydłużoną asymetryczną grzywką, duza iłość wartsw na czubku, wizualnie wyszczuplają i łagodzą takie kształty twarzy.

Jak było pisane wyżej – stylizacja BUTTERFLY jak najbardziej pasuje do strzyżeń WOLF CUT

KAROLINA. WOLF CUT Z WYDŁUŻONĄ GRZYWKĄ

Włosy modelki przed strzyżeniem. Gęste, długie, lekko falowane, cieniowane. Na tych włosach dobrze się sprawdzi strzyżenie w stylu WOLF CUT.

Strzyżenie zaczynamy na świeżo umytych włosach. Zostały wykonane separacje czterech sekcji. Najpierw wybraliśmy linię kapelusza na poziomie czubka i punktów zakoli, potem zrobiliśmy dwa przedziałki pionowych od linii kapelusza do karku, na szerokości punktów porostu na karku.

Po separacji tylnej sekcji, jednocześnie powstały dwie strefy boczne.

Strzyżenie zaczynamy od wyznaczenia pasma pamięci w tylnej sekcji. Od Razu pod przedziałkiem, równolegle linii kapelusza wybieramy pasmo szerokością 2-3 cm i docinamy go na poziomie mniej więcej ⅔ od całej długości włosów.

Po wyznaczeniu pasma pamięci, włosy całej sekcji wyczesujemy do góry.

Dla zachowania długości włosów mamy połączyć w trakcie cięcia dwa punkty: pasmo pamięci i długość konturu. Ustawiamy palce w taki sposób, żeby pomiędzy tych punktów powstała linia prosta. W sytuacji kiedy kontur będzie dłuższy od pasma pamięci, palce będą uniesione do góry, Jeśli pasmo pamięci będzie dłuższe niż kontur, przy wyczesywaniu sekcji do góry, część włosów z dolnych stref wypadnie, w tym przypadku nie zwracamy uwagi na kontur i podcinamy włosy ustawiając palce równolegle podłogi.

Tylna sekcje w trakcie wyczesywania do góry trzeba koncentrować pośrodku strefy, bez przekierowania, jak na zdjęciu.

Wyznaczamy symetryczne pasma pamięci bocznych stref na poziomie obojczyków.

Dla zachowania proporcji strzyżenia WOLF CUT, pasma pamięci można wyznaczać na poziomie obojczyków lub podbródka. Jeśli planujecie zrobić grzywkę firankę do nosa, pasma pamięci bocznych stref mogą być na poziomie ust.

Po wyznaczeniu pasm pamięci stref bocznych, za pomocą pionowego przedziałka, wybieramy pasmo szerokoścą około 3-5 cm, wyczesujemy go ku twarzy i ścinamy lekko unosząc do góry.

W taki sam sposób wyczesujemy włosy bocznej sekcji do przodu i podcinamy według pasma pamięci, omijając dolne strefy za uszami.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności. Pamiętamy o ominięciu dolnych stref za uszami

Pozostawianie bez podcięcia dolnej strefy za uszami pozwoli zachować gęstość konturu za uszami bez ubytków w linii

Dzięki strzyżeniu bocznych sekcji tą metodą, udało się uzyskać zaokrąglona linie konturu, która jednocześnie została wycieniowana.

Obcinamy kontur z tyłu pod kątem 0 stopni.

Przechodzimy do strzyżenia strefy kapelusza. Najpierw wyznaczymy długość grzywki. Będzie do podbródka. Bierzemy pod uwage, że włosy na mokro zawsze wyglądaja dłuzszymi od suchych, dla tego pasmo pamięci zawsze robimy z zapasem długości . Jeśli na bocznych strefach pasmo pamięci będzie wyznaczone na poziomie podbródka, grzywkę będziemy podcinać na poziomie nosa. Czyli wyżej.

Grzywkę obcięliśmy linią prostą pod kątem 45 stopni.

Strefy kapelusza, razem z już obciętą grzywką, podzieliliśmy na dwie sekcje przedziałkiem pionowym.

Każdą z tych sekcji podzieliliśmy jeszcze na dwie sekcje

Jedną część grzywki połączyliśmy z najbliższą sekcją strefy kapelusza. Lekko odsuwając od twarzy razem z tą strefą unosimy grzywkę do góry.

Podcinamy według pasma pamięci. Odczesywanie grzywki od twarzy w celu cieniowania strefy kapelusza pozwoli zabezpieczyć kontur grzywki od ubytków w gęstości w przypadku dużych zakoli.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności

Pozostałe sekcje strefy kapelusza podcinamy biorąc pod uwagę wcześniej obcięte pasma

Po wysuszeniu przystępujemy do efilacji górnej strefy. Włosy bocznych sekcji dzięki przekierowaniu do przodu zostały wycieniowane mocnej i efilacji nie wymagają.

Jeśli w trakcie efilacji sekcji strefy kapelusza do pasma trafią włosy bocznych sekcji, omijamy ich i nie efilujemy, oczywiście nie podcinamy ich do długości górnych stref. Strefa kapelusza w trakcie strzyżenia nie była łączona z pozostałymi sekcjami, dla tego w momencie unoszenia włosów do góry, może się różnić długościami. Kiedy włosy opadają naturalnie, nie łączone strefy wyglądają harmoniczne, dzięki technice strzyżenia nie występują schody, proporcje fryzury nienaruszone.

Efekt strzyżenia.

NELA. WOLF CUT DLA WŁOSÓW PROSTYCH I CIENKICH

Włosy modelki przed strzyżeniem. Włosy cienkie, rozjaśnione, proste. Dla zwiększenia objętości fryzury, postanowiliśmy wykonać strzyżenie WOLF CUT z okrągłym konturem i wydłużoną grzywką.

Strzyżenie zaczynamy na świeżo umytych włosach. Najpierw został zrobiony podział od najwyższego punktu głowy od ucha do ucha, powstała linia równowagi. Linia podzieliła głowę na tył i przód. Od linii równowagi do punktów zakoli zostały wydzielone przedziałki, dzięki czemu powstała strefa korony i dwie strefy skroń.

Tył został podzielony na trzy części. Biorąc pod uwagę punkty porostu na karku najpierw wybraliśmy środkową strefę, jednocześnie z którą powstały dwie boczne sekcje. Strzyżenie będziemy wykonywać najpierw w tylnej strefie głowy, potem przemieścimy się do strefy górnej

Strzyżenie tylnej strefy zaczynamy od wyznaczenia pasma pamięci. Wybieramy cienkie pasmo od razu pod przedziałkiem linii równowagi, obok najwyższego punktu głowy i podcinamy go, mniej wiecej na poziomie karku.

Po wyznaczeniu pasma pamięci, wyczesujemy całą środkową tylną sekcję do góry, koncentrujemy wyczesana partie włosów po środku tylnej sekcji, nad punktem najwyższym głowy i podcinamy na poziomie wyznaczonego pasma pamięci. Staramy się w trakcie strzyżenia stworzyć prostą linie równolegle podłogi

Po podcięciu środkowej sekcji, przechodzimy do strzyżenia włosów jednej z bocznych stref. Część włosów środkowej sekcji łączymy z boczną strefą, dla dopasowania cięcia do pasma pamięci. Wyczesujemy włosy do góry i lekko przekierowujemy boczną strefę do środka tylnej części głowy.

Wykonujemy strzyżenie bocznej sekcji według pasma pamięci, staramy sie zachowac w trakcie strzyżenia linie prostą, równilegle podłogi.

Drugą boczną sekcje podcinamy w ten sam sposób.

Po skończeniu cięcia tylnej strefy, lekko pochylamy głowę modelki do przodu i podcinamy włosy z długości. Kontur robimy prostą linią pod kątem 0 stopni.

Przechodzimy do strzyżenia strefy korony. Zabieramy pasmo pamięci z najwyższego punktu głowy i razem z pozostałymi włosami sekcji korony wyczesujemy włosy do góry. Podcinamy włosy tej sekcji równolegle podłogi, biorąc pod uwagę pasmo pamięci

Przechodzimy do strzyżenia grzywki i skroń. Najpierw wybieramy polowe strefy korony, wyczesujemy do twarzy pod kątem prostym i podcinamy według wyznaczonej wcześniej długości. Grzywka może być zrobiona na poziomie nosa, ust, podbródka. My zrobiliśmy grzywkę na poziomie ust.

Pozostałe włosy strefy korony zaczesujemy do grzywki i podcinamy biorąc pod uwagę jej długość.

Do grzywki zaczesujemy włosy skroń i podcinamy z lekkim wydłużeniem: najpierw część, która jest połączona z grzywką, potem część dolną – około ucha.

Z drugiej strony wykonujemy te same czynności. Podcinamy strefę skroni łącząc ją z lekkim wydłużeniem ku dołu

Porównujemy balans z dwóch stron, w razie potrzeby poprawiamy.

Po wysuszeniu, wykonujemy efilacje i personalizacje. Wybierając pasma włosów pod tym samym kątem i w tym samym kierunku, jak były ścinane na mokro.

Grzywkę personalizujemy wcinając się nożyczkami w płótno włosów jednocześnie kierując grzywkę w miejsce gdzie ma się zatrzymywać w trakcie modelowania – lekko do tyłu w strefach skroń.

Włosy modelki po strzyżeniu i po wysuszeniu – bez stylizacji.

HUSH CUT

HUSH CUT należy do strzyżeń w stylu koreańskim, który urzeka młodzieńczą spontanicznością, prostotą i naturalnością. Początek lat 20 wieku XXI można śmiało uznać za rozkwit „ Fali Koreańskiej”, która ogarnęła cały świat.

Zasady tego stylu dyktuje muzyka. K-pop to nie tylko koreański styl muzyczny, ale cała subkultura młodzieżowa. Popularni idole prezentują idealny wygląd, ubrania, makijaż i fryzury, które chce odtwarzać w swoim wyglądzie dzisiejszą młodzież.

Fryzury w stylu koreańskim rzadko wymagają pomocy lokówki czy suszarki. Warstwa w strzyżeniach są mile widziane, takie opcje praktycznie nie wymagają stylizacji, wyglądają żywo i naturalnie. Ze względu na specyficznie koreański kształt twarzy – trójkątny, grzywka jest częstym atrybutem podobnych fryzur. Grzywka może być asymetryczna lub równa, gęsta, cienka, długa i krótka.

Włosy Koreanek różnią się swoją strukturą od słowiańskich i europejskich. Są bardziej sztywne, gęste i proste, mają ciemny kolor. Dla tego strzyżenia w stylu K-pop będą bardziej pasowały osobom z gęstymi sztywnymi włosami, ewentualnie podatnymi na lekkie fale. Dla cienkich, porowatych włosów, najlepiej poszukać innego rozwiązania.

HUSH CUT – to jest koreański bob. Taki bob zazwyczaj ma grzywkę, zaokrąglony kontur, podobnie jak w strzyżeniu “paź”. Może mieć lekko wywinięte na zewnątrz końcówki.

Możemy wyodrębnić dwa rodzaje HUSH CUT

Pierwszy – klasyczny, w kształcie boba. Takie strzyżenie to jest kombinacja cieniowanego boba i pazia z grzywką. Pasuje osobom ze sztywnymi gęstymi włosami, które będą trzymać kształt fryzury nawet bez dokładnego modelowania.

Drugi – kombinacja HUSH CUT z WOLF CUT – bob z wydłużona tylną dolną częścią, z wywiniętymi końcówkami ale z obniżonym zarysem czubka. Druga opcja bardziej pasuje dla osób z włosami lekko falowanymi, najlepiej wygląda bez specjalnego układania, kiedy włosy schną po myciu same, bez suszarki.

Podobne cięcia będą pasować dla osób z owalnym i trójkątnym kształtem twarzy. Nawet osobom z okrągła twarzą można zaproponwac taki styl fryzury, pod warunkiem że klientka ma dziecięce rysy twarzy.

Każdy z rodzajów HUSH CUT będzie idealnie pasował dla młodych dziewczyn i nastolatek.

Ze środków stylizacji możemy zaproponować lekki mus do modelowania i spray teksturyzujący.

LISA. HUSH CUT W KSZTAŁCIE BOBA W KOMBINACJI Z PAZIEM.

Włosy modelki przed strzyżeniem. Włosy gęste, sztywne ale podatne. Twarz okrągła, rysy dziecięce. Dla modelki wybraliśmy cięcie w stylu HUSH CUT kombinacja boba z paziem

Najpierw robimy separacje na świeżo umytych włosach. Separacja będzie wstępna, w trakcie strzyżenia zmienimy podziały. Robimy separacje przez najwyższy punkt od ucha do ucha oraz separację od ucha do ucha przez górkę potyliczną.

Strzyżenie zaczynamy od wyznaczenia linii konturu z tyłu. Wyczesujemy tylną strefę równolegle przedziałku i robimy cięcie pod kątem 0 stopni na poziomie odchylenia głowy do tyłu.

Dla podcięcia włosów z lewej strony – przesuwamy się tak, żeby być naprzeciwko pasma, które planujemy podciąć. Głowę modelki odchylamy od siebie i lekko w bok, wyczesujemy włosy bez przekierowania w dół i podcinamy pod kątem 0 stopni zachowując wklęsłą linie konturu.

Z prawej strony powtarzamy te same czynności: przesuwamy się tak, żeby być naprzeciwko strefy, którą planujemy ścinać, delikatnie odchylamy głowę w bok i podcinamy pod kątem 0 stopni, zachowując wklęsłą linie konturu.

Porównujemy balans, w razie potrzeby – poprawiamy. Pilnujemy, żeby przy sprawdzaniu balansu głowa modelki była ustawiona prosto i lekko pochylona do przodu.

Przechodzimy do strzyżenia górnej tylnej sekcji. Wydzielamy środkową strefę, która ma mieć taką samą szerokość jak odcinek pomiędzy punktów porostu na konturach z tyłu.

Wyczesujemy całą sekcję do tyłu i podcinamy pod kątem prostopadłym odnośnie podłogi, biorąc pod uwagę pasmo pamięci, które powstało przy tworzeniu konturu. Jeśli kontur z tyłu został zrobiony na poziomie odchylenia głowy do tyłu, automatycznie została zachowana poprawna proporcja strzyżeń w stylu bob, i pasmo pamięci, które stworzyliśmy, pozwoli zrobić cięcie górnej tylnej strefy na poziomie górki potylicznej. Takie cięcie koncentruje objętość na poziomie górki potylicznej, zarys strzyżenia będzie proporcjonalnie poprawnym. Jeśli włosy bardzo gęste, włosy górnej środkowej tylnej strefy można podcinać mniejszymi partiami, krok po kroku, przesuwając palce z pasmem do góry.

Dla cięcia włosów bocznych tylnych stref, dla kontroli dodajemy włosy wcześniej obciętej środkowej strefy oraz bierzemy pod uwagę pasmo pamięci z tylnego konturu.

Włosy bocznych stref razem z kontrolnym pasmem wyczesujemy lekko do tyłu, nie wychodząc za granicy szerokości głowy, koncentrując pasmo naprzeciwko pionowego przedziałka, który oddziela środkową tylną górna część od bocznej. Po drugiej stronie powtarzamy te same czynności.

W razie potrzeby, po podcięciu bocznych stref poprawiamy kontur, dopasowujemy długość górnych tylnych sekcji do długości włosów z tyłu. Pilnujemy pozycji głowy modelki. Środek obcinamy, pochylając głowę do przodu, boczne sekcje – lekko w bok – w przeciwną stronę od sekcji, którą podcinamy.

Sprawdzamy balans, w razie potrzeby poprawiamy. Pilnujemy pozycji głowy modelki.

Część włosów zza ucha przekładamy na sekcje skroni dla stworzenia pasma pamięci z przodu

Wyczesujemy włosy grzywki do przodu, i wyznaczamy jej długość. Dla tej fryzury grzywka może być zrobiona na poziomie brwi, środka nosa, czubka nosa, ust, brody.

Po wyznaczeniu długości grzywki kontynuujemy strzyżenie sekcji skroń, łącząc go z pasmem pamięci, które było przekładane zza ucha z tyłu.

Z drugiej strony powtarzamy cięcie w ten sam sposób.

Ma powstać ukośna linia od grzywki do skroni. W zależności od wyznaczonej długości grzywki linia może być bardziej ukośna lub mniej.

Suszymy włosy, modelujemy za pomocą szczotki.

Na sucho łączymy włosy przednich i tylnych stref. Wyczesując włosy z przodu do tyły, podcinamy włosy przednich sekcji dopasowując ich do długości stref tylnych. Jednocześnie wykonujemy efilacje, przerzedzając gęstość włosów po cięciu tępym, które było wykonane na mokro.

Włosy modelki po strzyżeniu i modelowaniu

W poprzednich dwóch częściach serii tych podręczników opisaliśmy techniki i metody strzyżeń w stylu WOLF CUT i HUSH CUT.

Strzyżenia zostały wykonane metodą ONE CUT, która pozwala na wykonanie szybkiego cięcia z zachowaniem proporcji fryzury, przyspiesza czas wykonania usługi oraz ułatwia modelowanie włosów przez klientkę w domu.

Dla przypomnienia podstaw metody cięcia ONE CUT w pierwszych artykułach trzeciej, ostatniej części podręcznika umieściliśmy informacje o anatomicznych punktach odniesienia, które pomogą zachować poprawne proporcje strzyżenia oraz pomogą dokładniej wykonać separacje na sekcje dla poprawnego wykonania strzyżenia.

Proponujemy zapoznać się z materiałami z poprzednich części podręcznika ponieważ schematy serii zostały umieszczone w kolejności od łatwych do bardziej skomplikowanych, od długich k krótkim. Jeśli ćwiczyć w kolejności od pierwszej części do trzeciej, można w nalepszy sposób poznać naszą metodę strzyżeń.

Pierwsze cięcie trzeciej części – kontynuacja techniki HUSH CUT, w kombinacji z MULLET

MULLET, co to jest?

MILA. HUSH CUT KOMBINACJA Z WOLF CUT

Włosy modelki przed strzyżeniem. Gęstość średnia, włosy lekko falowane, cieniowane.

Najpierw na świeżo umytych włosach wykonujemy separacje. Przez najwyższy punkt głowy został zrobiony przedziałek od ucha do ucha. Potem wyznaczyliśmy linie kapelusza od czubka do punktów zakoli. Z tyłu zrobiliśmy środkowy przedziałek od czubka do karku.

Widok separacji z boku. Przez najwyższy punkt zrobiony przedziałek od ucha do ucha oddzielił sekcje skroni od strefy tylnej. Strefa kapelusza została podzielona na dwie części: czubek i grzywka

Strzyżenie zaczynamy od bocznych stref. Dla zachowania poprawnej proporcji tej fryzury, musimy zrobić cięcie bocznych i tylnych stref na tym samym poziomie. Najbardziej będzie pasował poziom górki potylicznej. Na tym samym poziomie znajdują się czubek nosa i środkowa część ucha. W trakcie cięcia sekcji skroni włosy, które znajdują się tuż pod przedziałkiem mają sięgnąć środka ucha. Jeśli planujecie zachować długość włosów, palce można ustawić w taki sposób, aby powstała linia która połączy długość i poziom środka ucha. Można ustawić palce z pasmem w trakcie cięcia równolegle podłogi, pilnując zachowania długości cięcia na poziomie środka ucha.

Po drugiej stronie powtarzamy cięcie w ten sam sposób. Pilnujcie żeby sekcja skroń dla podcięcia była podciągnięta do przedziałka linii równowagi, w ten sposób można zabezpieczyć gęstość konturu na skroniach w sytuacji, kiedy skronie są cienkie.

Przechodzimy do strzyżenia włosów tylnych sekcji. Sekcja tylna nie musi być dopasowana do pasma pamięci sekcji skroniowej, wystarczy ją wyczesać pośrodku sekcji na zaokrągleniu głowy i zrobić cięcie w taki sposób żeby pasmo, które znajduje się od razu pod przedziałkiem linii kapelusza sięgało poziomu górki potylicznej.

Strzyżenie tej sekcji robimy w pionie, prostopadle podłogi, pilnujemy pozycji głowy modelki, ma ją trzymać prosto lekko pochyloną do przodu. Jeśli trzeba zachować długość włosów z tyłu, palce w trakcie strzyżenia ustawiamy w taki sposób żeby połączyć cięcie na poziomie górki potylicznej a długością konturów z tyłu.

Poprawna pozycja palców w momencie cięcia tylnej strony.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności. Nie musimy łączyć sekcie pasmami pamięci, wystarczy dopasować długość włosów, które znajdują się pod linija kapelusza do poziomu górki potylicznej, przypilnować poprawną pozycję głowy klientki, zachować w razie potrzeby długość włosów całej fryzury ustawiając poprawnie palce, koncentrować tylna strefę w trakcie strzyżenia po środku sekcji na zaokrągleniu głowy.

Przechodzimy do strzyżenia włosów sekcji grzywki. Czubek nosa się znajduje na tym samym poziomie co i górka potyliczna.

Obcinamy grzywkę na poziomie czubka nosa pod kątem 45 stopni.

Łączymy strefę grzywki razem ze zrobionym pasmem pamięci na poziomie czubka nosa i obcinamy, wyczesując włosy do góry równolegle podłogi. Pilnujemy pozycji głowy modelki.

Część włosów ze strefy grzywki, które znajdują się na linii równowagi, na najwyższym punkcie głowy przekładamy do sekcji czubka.

Łączymy powstałe pasmo pamięci ze strefą czubka

Wyczesujemy całą sekcję czubka razem z pasmem pamięci, koncentrując ją pośrodku strefy, układamy pasmo pod kątem 90 stopni od powierzchni głowy i podcinamy od razu całą sekcję. Jeśli przypilnujemy proporcji i zachowamy cięcie na poziomach górki potylicznej, środka ucha i czubka nosa, górna strefa zostanie obcięta poprawnie – też na poziomie mniej więcej górki potylicznej

Suszymy włosy suszarką i modelujemy za pomocą okrągłej szczotki, zachowując naturalne opadanie włosów bez wyznaczonego przedziałka.

Wykonujemy efilacje – wcinamy się w płótno włosów, trzymając nożyczki równolegle włosom. Dla efilacji wyczesujemy pasmo w ten sam sposób jak robiliśmy to na mokro. Jeśli włosy górnej strefy będą dłuższe niż włosy skroń lub sekcji tylnych, nie docinamy ich do jednej długości, tylko odkładamy na bok, żeby nie naruszać cięcia i proporcji cięcia , które zostało stworzone przy strzyżeniu na mokro.

Wykonujemy efilacje włosów strefy grzywki i czubka, zabierając niegrube pasma i wcinając się nożyczkami równolegle w płótno włosów.

Za pomocą metody ślizgania się (mikro domknięcie nożyczkami ma być!), łączymy górna strefę ze strefami dolnymi i bocznymi. W trakcie takiego dopracowania na sucho, musimy układając nożyczki w kierunku, w którym chcemy żeby włosy się układały bez specjalnego modelowania. W naszym przypadku nożyczki kierujemy lekko na ukos, od twarzy, delikatnie przerzedzając i łącząc strefy między sobą.

Włosy modelki po strzyżeniu i modelowaniu.

MULLET

Popularna w latach 70-80 fryzura MULLET – krótka z przodu, długa z tyłu – przez ostatnie kilka dekad była uważana za śmieszną i wulgarną. Kilka miesięcy temu Vogue zaprezentował powrót MULLETA do mody, mówiąc o nim „jest taki zły, że już jest dobry”.

W latach 70 panowała krótsza wersja MULLETU, natomiast w latach 80, MULLET się transformował w bardziej wydłużoną fryzurę, co razem z modą na balayage stworzyło bardzo groteskowy efekt. MULLET nosili wielu aktorów filmowych, sportowców i muzyków rockowych.

Punktem zwrotnym w popularności MULLET był krytyczny artykuł w czasopiśmie Beastie Boys opublikowanym w 1995 r. w którym było napisane że: „Nie ma nic gorszego, niż zła fryzura. I być może najgorszym przykładem złej fryzury jest to, co nazywamy MULLET”. Opublikowanie artykułu doprowadziło to do tego, że przez kilka lat MULLET był niemal powszechnie wyśmiewany, ale w latach 20 XXI wieku znów wrócił do mody w bardziej nowoczesnej, zmienionej formie.

Nowoczesna wersja MULLET ma nieskończoną liczbę wariantów, dzięki czemu można ją dopasować do każdego kształtu twarzy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Fryzura jest bardzo łatwa w samodzielnej stylizacji, wizualnie dodaje włosom objętości.

Długość włosów na skroniach i czubku, może być albo bardzo krótka, albo sięgać podbródka i górki potylicznej, co pozwoli dopasować fryzurę do różnych typów urody, struktury i gęstości włosów.

Strzyżenie tego typu pomoże stworzyć piękną linię postawy, wydłuży szyje.

Dla stylizacji fryzur tego typu będą pasować spraye teksturyzujące, pudry do stylizacji, kremy, dla podkreślenia loków , żele dla uzyskania efektów “mokrych włosów”.

Istnieje wiele modyfikacji MULLETA, wśród których na pewno znajdą się:

1. SKULLET ( z angielskiego – czaszka). Scullet różni się wygolonymi bokami i długimi włosami z tyłu. Pasuje dla bardzo odważnych osób, które nie liczą się z trendami i pilnują tylko swój unikatowy wizerunek

* cięcie z poprzednich kolekcji Juran ART (Opole, 2021)

2. MIDDLE MULLET – łagodna, “salonowa” wersja, która pasuje kobietom różnego wieku. W tej fryzurze nie będzie mocnych kontrastów pomiędzy tyłem i przodem, zarys cięcia będzie bardziej kwadratowy, co pozwoli uformować i dyscyplinować sztywne lub niesforne włosy i wyszczuplić okrągły kształt twarzy.

3. MULLET UNISEX – fryzura która będzie tak samo pasować jak młodym chłopakom tak i dziewczynom. Coraz częściej na ulicach miast europejskich można spotkać pary, które mają jedną fryzurę na dwóch. Wykonanie męskiego mulleta techniczne mało się różni od damskiego, może być wykonany na różnych długościach włosów, jedynie czego trzeba pilnować – zarys kształtu cięcia ma być kwadratowym – tak jak i w pozostałych strzyżeniach męskich. W QR kodzie, dla przykładu, jest umieszczone wideo z męskim Mullet z zachowaniem kwadratowego kształtu fryzury.

4. WOLF MULLET (kombinacja z wolf cut) – różni się bardziej wydłużonym tyłem, który może sięgać nawet łopatek, dłuższym czubkiem oraz wydłużoną asymetryczna grzywką . Pasuje dla włosów kręconych lub falowanych, średniej gęstości, gęstych.

NATALIA. MIDDLE MULLET

Włosy modelki przed strzyżeniem. Włosy średniej gęstości, rozjaśnione, krótkie. Kształt twarzy kombinacja owała i kwadratu. Dla korekty twarzy trzeba zmniejszyć objętość włosów po bokach i z tyłu. Middle Mullet jest jedną z najlepszych opcji dla naszej modelki – strzyżenie bez dużych kontrastów w długościach.

Na świeżo umytych włosach przed wykonaniem strzyżenia, najpierw robimy separacje. Kwadratową strefę kapelusza podzielimy na dwie części (grzywka i czubek) przez najwyższy punkt głowy.

Zwróćcie uwagę na poziom linii kapelusza – linia ma być zrobiona na zaokrągleniu głowy – na granicy dwóch płaszczyzn – górnej i bocznej z boku, i górnej i tylnej z tyłu

Szerokość strefy kapelusza z tyłu, ma mieć taką samą szerokość, jak odcinek pomiędzy punktów porostu tylnego konturu wewnętrznego. Od kwadratowej linii kapelusza do punktów porostu zrobimy dwa pionowych przedziałka w dół. Na bocznych i tylnej strefie powstaną trzy sekcje.

Dla zachowania proporcji strzyżenia musimy wyznaczyć pasmo pamięci, które ma sięgać górki potylicznej. Za pomocą grzebienia mierzymy długość pasma, które znajduje się na poziomie linii kapelusza. Długość od linii kapelusza do górki potylicznej.

Wyczesujemy całą sekcję tylnej strefy do góry, ustawiamy grzebień na linie kapelusza. Zatrzymujemy palce na wcześniej wyznaczonej długości pasma pamięci

Podcinamy na wyznaczonej wysokości. Jeśli pasmo się nie mieści w palcach – podcinamy w kilka etapów, pilnując prostej linii w trakcie strzyżenia.

Przechodzimy do strzyżenia włosów bocznych stref. Za pomocą grzebienia mierzymy długość pasma pamięci, które powstało w trakcie strzyżenia włosów tylnej sekcji.

Tą samą długość włosów wyznaczamy pod linią kapelusza w bocznej sekcji.

Włosy bocznej strefy, razem z włosami zza ucha, wyczesujemy do góry, i koncentrujemy całą sekcję nad przedziałkiem linii kapelusza.

Grzebień ustawiamy na linie kapelusza, równolegle włosom bocznej strefy, wyczesanych do góry, i podcinamy na wyznaczonej wysokości.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności, podcinamy włosy na wyznaczonej wysokości, biorąc pod uwagę grzebień, ustawiony na przedziałku linii kapelusza. Cięcie w ten sposób pozwala maksymalnie wycieniować włosy bez straty długości całej fryzury. Oprócz tego, strzyżenie, wykonane nad kwadratowa linią kapelusza pozwala zachować kwadratowy zarys fryzury.

Przechodzimy do strzyżenia czubka. Znów mierzymy długość odcinka między linią kapelusza a górką potyliczną.

Podcinamy włosy, które znajdują na najwyższym punkcie głowy, ustawiając grzebień na najwyższy punkt głowy i biorąc pod uwagę wcześniej wyznaczoną długość odcinka między linią kapelusza a górka potyliczną .

Po wyznaczeniu pasma pamięci, strefę czubka przeczesujemy do najwyższego punktu głowy i podcinamy włosy czubka na wysokości pasma pamięci.

Włosy strefy grzywki też przeczesujemy do najwyższego punktu głowy i podcinamy biorąc pod uwagę wyznaczone wcześniej pasmo pamięci. Na tym strzyżenie jest skończone.

Po wysuszeniu włosów, przechodzimy do efilacji – przerzedzania gęstych, przed chwilą obciętych końcówek włosów.

W razie potrzeby – poprawiamy kontur fryzury, jednocześnie go efelując.

Dla zmniejszenia objętości włosów tylnej strefy za uszami, wykonujemy efilacje, wkładając ostrza nożyczek i lekko domykając ich w kierunku w którym chcemy aby włosy się układały

Wykonujemy efilacje grzywki.

Po efilacji, w razie potrzeby poprawiamy długość grzywki.

Włosy modelki po strzyżeniu. Dla stylizacji zastosowaliśmy spray teksturyzujący, który dodaje objętości włosom u nasady i podkreśla teksturę włosów.

MAKSYMILIANA. WOLF MULLET

Włosy modelki przed strzyżeniem. Włosy lekko falowane, średniej gęstości, mocno cieniowane. Wykonamy strzyżenie w stylu Wolf Mullet. Podobne cięcie pozwoli nadać objętości włosom górnej strefy i maksymalnie zachować długość włosów z tyłu

Strzyżenie zaczynamy od separacji. Najpierw stworzymy linie kapelusza od punktów zakoli na czole przez poziom czubku z tyłu, potem zrobimy separacje stref skroń przez linie równowagi. Z tyłu, po środku od czubka do karku zrobimy pionowy przedziałek, który podzieli tył na dwie symetryczne sekcje.

Najpierw ścinamy włosy skroń. Podobnie jak w poprzednim strzyżeniu za pomocą grzebienia wyznaczamy długość pasma pamięci. Długość pasma wybierzemy od linii kapelusza do ⅓ ucha.

Po wyznaczeniu długości pasma pamięci, ustawiamy grzebień na linie kapelusza i całą sekcję skroni wyczesujemy do góry. Palce razem z pasmem trzymamy dokładnie nad linią kapelusza, równolegle podłogi. Pilnujemy poprawnej, prostej, pozycji głowy klientki.

Podcinamy włosy skroniowej strefy według wyznaczonego pasma pamięci.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności i podcinamy strefę skroni na wyznaczonej długości, ustawiając grzebień dla kontroli na przedziałek linii kapelusza.

Przechodzimy do strzyżenia włosów tylnych sekcji. Wizualnie podzielmy jedną z tylnych sekcji na trzy poziomych strefy. Pierwszą górną strefę podcinamy w ten sam sposób jak były podcinany skronie: za pomocą grzebienia, ustawionego na przedziałek linii kapelusza.

Kolejną strefę też wyczesujemy do góry, do linii kapelusza, ale w momencie wyczesywania kolejnego pasma ścinamy go na 2-3 cm dłuższe niż było ścięte poprzednie pasmo. W ten sposób będziemy mogli maksymalnie zachować długość włosów z tyłu.

Ostatnią poziomą strefę też wyczesujemy do góry, do pasma pamięci ale ścinamy ostatnie pasmo na 2-3 cm dłużej, niż było ścinane pasmo poprzednie. W efekcie każde kolejne pasmo tylnej sekcji będzie ścinane dłużej od poprzedniego. Różnica pomiędzy pierwszym a trzecim pasmem będzie około 6 cm co pozwoli zachować pierwotną długość fryzury i jednocześnie stworzyć krótkie warstwa w górnej tylnej strefie.

Po drugiej stronie wykonujemy te same czynności: dzielimy drugą tylną sekcję na trzy poziomych pasma, najpierw obcinamy górne pasmo według pasma pamięci, stworzonego za pomocą grzebienia, drugie pasmo zostanie obcięte na 2-3 cm dłuższe, ostatnie pasmo jeszcze na 2-3 cm dłuższe.

* Uwaga, podobna metoda nie pasuje do włosów prostych i sztywnych, ponieważ po wysuszeniu będą widoczne przejścia w długości stref. Cięcie będzie wymagało dokładnego degażowania, co wydłuży czas wykonania usługi. Jeśli macie pomysł wykonać strzyżenie z maksymalnym kontrastem w długościach warstw włosów prostych i sztywnych, proponujemy wykorzystać sposób strzyżenia bocznych i tylnych stref z techniki strzyżenia WOLF CUT naszego LOOKBOOKU, a górę z jednej z przedstawionych naszych technik MULLET.

Przechodzimy do strzyżenia włosów strefy kapelusza. Najpierw wybieramy grzywkę, i podcinamy ją na poziomie środka nosa. Grzywkę można obciąć na poziomie brwi, środka czoła, czubka nosa, ust i maksymalnie podbródka.

Dla stworzenia tekstury grzywki, dla jej rozwarstwienia, koncentrujemy grzywkę po środku sekcji i podcinamy ją pod kątem 90 stopni, biorąc pod uwagę wyznaczoną wcześniej długość grzywki.

Przechodzimy do strzyżenia strefy korony (czubka).

Strefę czubka dzielimy na cztery poziomych pasma. W trakcie strzyżenia te pasma nie będą łączone ze sobą. Najpierw podetniemy pasma drugie i czwarte, potem – pierwsze i trzecie. Parzyste numery pasm – wyczesujemy w jedną stronę, nieparzyste pasma wyczesujemy w drugą. Włosy górnej strefy zostaną obcięte bez łączenia między sobą, co pozwala uzyskać ciekawą teksturę fryzury

Zaczynamy od cięcia drugiego pasma, które będziemy wyczesywać w prawą stronę. Ze skroni bierzemy dla pamięci wcześniej obcięte pasmo i podcinamy pasmo strefy czubka według pasma pamięci. Można ciąć jak klasycznym cięciem tak i piórkowaniem

W prawą stronę wyczesujemy czwarte pasmo i podcinamy w ten sam sposób jak i pasmo drugie.

W lewą stronę, niezależnie od poprzednich pasm, wyczesujemy pasmo pierwsze i podcinamy go, biorąc pod uwagę długość wcześniej obciętej skroni. W trakcie strzyżenia trzeba pilnować poprawnej pozycji głowy modelki, i starać się nie mieszać między sobą pasma górnej strefy.

Ostatnie, trzecie pasmo w strefie czubka wyczesujemy w lewą stronę, tak samo jak pasmo pierwsze i podcinamy go biorąc pod uwagę długość włosów lewej skroni. Dzięki strzyżeniu w tej technice uzyskujemy bardzo rozwarstwioną teksturę, która nie będzie wymagać efilacji na sucho. Trzeba pamiętać, że podobna metoda strzyżenia najbardziej pasuje dla włosów kręconych, falowanych, i lekko falowanych. Dla włosów sztywnych i prostych należy dobierać inne techniki strzyżeń. Na przykład, jeśli wasza klientka będzie miała proste włosy, górną strefę można obciąć w ten sam sposób jak i przy strzyżeniu MIDDLE MULLET

Najpierw suszymy włosy u nasady, potem stosujemy piankę do loków i suszymy włosy za pomocą dyfuzora. Po wysuszeniu można użyć spray teksturyzujący.

Włosy modelki po strzyżeniu i modelowaniu.

PODSUMOWANIE. ZAKOŃCZENIE

Nad stworzeniem Lookbooku pracowali:

• włosy: Anna Zenkovska, Elwira Czernych
• makijaż: Liliana Nejman
• Foto: Natalia Reshetnyak
• Produkcja wideo: Jurij Czernych

Modelki:

• Elwira Czernych
• Miła Czernych
• Nikola Kostek
• Maksymiliana Grabara
• Karolina Góral
• Nela Głowińska
• Natalia Ostrowska
• Liza Koliesnik
• Asia Zielińska

Spodobało się? zapraszamy do zakupu kolejnych podręczników interaktywnych Juran ART

Proponujemy waszej uwadzę:

ABC VIDAL SASSOON – PODRĘCZNIK INTERAKTYWNY STRZYŻENIA OD PODSTAW. Złota kolekcja angielskiej szkoły strzyżeń. Podręcznik składa się z technik strzyżeń, ćwiczeń i dużej dawki teorii. Pasuje dla nauczycieli zawodu, osób ćwiczących samodzielnie, dla początkujących i doświadczonych fryzjerów. Podręcznik sprawdził się jako jeden z najbardziej skutecznych podręczników nauki zawodu. Na etapie przygotowania materiałów tego podręcznika pracowaliśmy z grupą testową ponad 50 osób, którzy samodzielnie ćwiczyli, opracowując każdy rozdział podręcznika po kolei. Na każdym etapie, ich pracę sprawdzali kuratorzy – doświadczeni instruktorzy fryzjerstwa. W ciągu roku ponad 50 osób z różnym poziomem umiejętności i doświadczenia zawodowego uczyły się ścinać włosy stosując materiały tego podręcznika, większość z nich (79%), wykazali wysoki poziom zaangażowania i samodyscypliny i teraz z sukcesem wykorzystują osiągnięte umiejętności i nawyki w pracy zawodowej. Materiały z tego podręcznika z sukcesem wykorzystują nauczycieli zawodu w kilku polskich branżowych szkołach fryzjerskich. Podręcznik świetnie się sprawdzi na zajęciach praktycznych kursów fryzjerskich.

PIERWSZY INTERAKTYWNY PODRĘCZNIK DLA FRYZJERA KOLORYSTY.

PIERWSZY PODRĘCZNIK NAPISANY PRAKTYKUJĄCYM FRYZJEREM DLA FRYZJERA

“Techniki koloryzacji, jak farbować włosy”

• Nauczymy farbować siwe włosy, poprawnie tonować włosy po rozjaśnianiu i balayage
• Poznasz formułę IDEALNEGO BLONDU, który nigdy nie zawiedzie
• Zaczniesz spokojnie pracować z włosami po zniszczonymi, bez stresu i obawy.
• Poznasz techniki koloryzacji, które pozwolą za pomocą gry światła i cieni modelować i korektować wszystkie kształty twarzy
• Ponad 30 technik nowoczesnych koloryzacji wśród których dokładnie wytłumaczony i przedstawiony balayage, air touch, praca z dużym i małym odrostem, szatusz, backcombing, front blond zostaną twardą podstawą dla profesjonalnych koloryzacji na lata do przodu.

“Kolor i wszytko o barwach”

• Poznasz wszystkie zasady dotyczące koloru, na pewno zrozumiesz i zaczniesz stosować gwiazdę Ostwalda i koło Newtona, które pomogą łatwo wyliczyć i prognozować efekt koloryzacji
• Z łatwością będziesz zaczynać pracę z nowymi markami, żadna nowa farba Cię nie zaskoczy, nauczymy testować farby i sprawdzać jakie pigmenty producent włożył do tubki
• Zrozumiesz zasadę neutralizacji i re-pigmentacji w jakich przypadkach mają one zastosowanie. Z czarnego do blondu? Nie ma problemu. Z blondu na ciemny? też problemu nie ma.
• Poznasz i zaczniesz kontrolować etapy farbowania włosów oraz dowiesz się jakie stężenie oksydantu i jaki rodzaj farby masz zastosować dla osiągnięcia odpowiedniego efektu koloryzacji
• Zaczniesz tworzyć własne ekskluzywne mieszanki do koloryzacji oraz stosować alternatywne sposoby tonowania włosów.

Przykłady w postaci filmów edukacyjnych, ścisła, wyczerpująca wiedza – pomogą w stu procentach przyswoić materiał, który wart setki szkoleń.

“Chemia fryzjerska”

• Informacje podane w podręczniku pomogą poznać i poprawnie wykonać wszystkie rodzaje farbowania włosów: koloryzację permanentną , tonowanie , rozświetlanie, rozjaśnianie i wiele innych.
• Jak zadbać o włosy przy agresywnych zabiegach fryzjerskich i jak poradzić sobie z trudnymi przypadkami
• Jak poprawnie przeprowadzić diagnozę i konsultacje, i co robić jeśli włosy klientki mają bardzo bogatą historię
• Będziecie wiedzieć jak higroskopijność pasm i woda z kranu wpływają na efekt farbowania włosów
• “Alchemia” fryzjerska nauczy magicznym trikom i sekretom. Podstawy chemii i wieloletnie doświadczenie setek fryzjerów skupione w podręczniku, pomogą zrozumieć po co w laborze fryzjerskim mają się znajdować nie tylko farby i oksydantu a jeszcze cukier, witamina C i aspiryna.

Podręczniki napisane MAKSYMALNIE prostym językiem – materiał jest ułożony bez zbędnych, nieużytecznych i nieaktualnych informacji. Nasze podręczniki zostaną waszym poradnikiem, który na pewno pomoże w każdej trudnej sytuacji kolorystycznej. Nawet fryzjer z małym doświadczeniem będzie w stanie profesjonalnie zafarbować włosy. Wizualna otoczka w postaci wideo pozwoli lepiej przetrawić naukę i zacząć od razu wdrażać teorie w codzienna praktykę. Nasze książki, bez wątpliwości, są najlepszą podstawą w bazowej wiedzy profesjonalnego farbowania włosów na chwile obecną.